On l'a tous vécu : le moment écrasant où l'on rentre en studio après une séance réussie, pour retrouver des pièces fêlées et inutilisables. Ou, dans un autre scénario courant, tout avait l'air bien en entrant dans le four, mais nous l'avons ensuite ouvert pour découvrir nos pièces fissurées, ou pire encore, complètement explosées ! Mais ne vous inquiétez pas ! Dans presque tous les cas, de tels cas sont dus au même coupable : l’humidité. Sachant cela, le problème est facile à résoudre, et aujourd'hui, nous allons vous aider à le faire avec quelques trucs et astuces pour sécher votre argile.  

Pourquoi l'humidité provoque des fissures

Comme vous l'avez probablement déjà appris, l'argile rétrécit en séchant. Ce phénomène est provoqué par l’évaporation de l’humidité hors de l’argile, rapprochant les particules. Si certaines zones de votre pièce sèchent plus rapidement que d’autres, elles commencent à rétrécir à des rythmes différents, ce qui crée du stress. La réponse de l'argile à cette contrainte est de se fissurer. C'est pour cette raison que le facteur le plus important n'est pas tant la vitesse à laquelle vous séchez quelque chose, mais plutôt la uniformité du séchage.

L'humidité provoque également des fissures ou des cassures au cours des premières étapes du processus de cuisson. Même si notre pièce peut nous sembler très sèche lorsque nous la mettons dans le four, l'argile contient encore de l'eau. En effet, les molécules d’argile elles-mêmes sont liées chimiquement à une certaine quantité de molécules d’eau. Cette liaison est libérée par l’introduction de chaleur, puis l’eau s’évapore. Durant ce processus, votre argile est assez vulnérable. Si la chaleur augmente trop rapidement, l’eau se transforme en vapeur plus vite qu’elle ne peut s’échapper des parois d’argile, créant ainsi une pression à l’intérieur. Cela entraîne des fissures, voire des explosions. La clé ici est donc de tirer lentement pendant cette étape importante.

Choses qui ont un impact sur le séchage

Lorsque vous décidez comment sécher votre travail le plus efficacement possible, vous devez prendre en compte un certain nombre de facteurs. Jetons un coup d'œil aux principaux ci-dessous :

Climat

L’humidité de votre environnement peut avoir un impact énorme sur la vitesse de séchage de votre travail. Si vous vivez dans un climat sec, vous devrez faire très attention pour ralentir le taux de séchage. D’un autre côté, si vous vous trouvez dans un endroit très humide, vous aurez plus de temps pour travailler ou laisser les choses découvertes, mais vous pourriez trouver le processus de séchage extrêmement lent.

Corps d'argile

Différents types d'argile sont plus sujets aux fissures que d'autres et peuvent donc nécessiter plus de soins lors du travail et du séchage. En règle générale, plus l’argile est plastique, plus elle va se rétracter, et donc plus elle est vulnérable à la fissuration. Les argiles grognées et les argiles plus rigides rétrécissent généralement moins et peuvent être séchées avec moins de vigilance. 

Taille et épaisseur de votre formulaire

Travailler à grande échelle est très excitant, mais cela présente des défis supplémentaires ! Plus votre forme est grande, plus il est probable que l'humidité devienne inégale. Cela est dû en grande partie au temps de travail accru sur la pièce, mais également à l’épaisseur des murs. Souvent, travailler plus grand nécessite des murs plus épais pour des raisons de résistance, ce qui peut ralentir le séchage et rendre l'évaluation plus difficile. Cela est également vrai pour les murs épais en petits morceaux.

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Forme et complexité de la forme

Les formes complexes présentent plusieurs défis en matière de séchage. La première est qu’il y aura probablement plusieurs jointures dans de telles pièces, et celles-ci constituent toujours des points vulnérables. Si les pièces que nous assemblons sont à différents niveaux de sécheresse, elles se trouvent également à différents stades du processus de retrait, ce qui ne demande que des fissures ! Lorsque vous ajoutez de la barbotine dans le mélange, ce qu'il faudra généralement faire pour un joint sécurisé, vous réintroduisez de l'eau de manière très localisée, ce qui impacte également le retrait et donc la fissuration.

Un autre phénomène courant dans les formes complexes est que les murs sont inégaux ou qu'il y a des saillies. Vous pouvez avoir une colonne vertébrale dépassant de votre sculpture ou une poignée délicate attachée à une tasse. Ces pièces peuvent non seulement être plus minces que le reste de la forme, mais elles ont également une plus grande surface exposée à l'air, ce qui les fait sécher plus rapidement que le corps auquel elles sont attachées. 

La dernière considération en matière de forme est la forme globale. Une forme avec une ouverture ou un rebord est sujette à un séchage inégal autour de cette ouverture, encore une fois en raison de l'augmentation de la surface. En revanche, une forme fermée ou presque fermée a du mal à sécher à l’intérieur, car l’air a du mal à pénétrer à l’intérieur.

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Débit d'air

La dernière considération concerne le flux d’air autour de votre travail pendant qu’il sèche. S'il y a un courant d'air directionnel dans votre studio, par exemple depuis une fenêtre ouverte, la surface de votre œuvre faisant face à ce courant d'air séchera plus rapidement que le reste de la pièce, augmentant ainsi le risque de fissuration.

C'est l'heure de briser les mythes !

Contrairement à la croyance populaire, les poches d’air ne provoquent pas directement de fissures. Nous savons que cela va à l’encontre de tout ce qu’on vous a enseigné à l’école primaire, mais l’expansion de l’air dans le four entraînant des explosions n’est tout simplement pas une chose. Les bulles d'air provoquent, outre de fines zones affaiblies dans les parois de vos pots, des zones fermées où il est plus difficile pour l'humidité de quitter l'argile. Si votre œuvre sèche trop rapidement et présente des poches d'air, l'humidité de ces zones n'a peut-être pas eu le temps de s'évaporer, et c'est cette eau résiduelle qui fera craquer votre œuvre dans le four. Si vous craignez que votre pot contienne des bulles d'air, séchez-le simplement très lentement.

Un séchage efficace commence dès votre fabrication

Comme vous l'avez peut-être compris, beaucoup de choses que nous faisons tout en ayant un impact sur la façon dont notre pièce va sécher. C’est en fait une excellente nouvelle ! Si nous gardons ces éléments à l’esprit pendant que nous travaillons, nous obtiendrons de meilleurs résultats et éviterons ou réduirons les dangers potentiels.

Voici quelques conseils pour faciliter le processus de séchage pendant que vous travaillez :

Calage

Nous savons que vous l'avez déjà entendu, mais nous allons le répéter : tout bon pot commence par un bon calage ! L’une des principales raisons pour lesquelles nous calons est d’égaliser l’humidité de notre argile. Sorti du sac, il est souvent un peu rigide à l'extérieur et mou au milieu. Le calage élimine cette différence, ainsi que l'excès d'humidité dans le cas d'une argile trop molle, facilitant ainsi notre processus de construction ou de lancer.

Si vous avez besoin de conseils sur le calage, rendez-vous sur notre guide du débutant ici.

Connaissez votre argile

Pensez à la forme que prendra votre pièce et au type de cuisson que vous effectuerez lorsque vous déciderez quelle argile utiliser. Si vous travaillez petit et que vous voulez des murs fins, alors optez pour cette succulente porcelaine ! Mais si vous réalisez une grande sculpture avec des tonnes de joints et des murs épais, cette argile hautement plastique n'est pas le meilleur choix. Optez pour une argile chamottée plus rigide qui peut mieux répondre à ces exigences, ainsi que mieux supporter une manipulation prolongée.

Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais pousser un corps en argile en dehors de son utilisation normale, mais simplement savoir que des soins supplémentaires seront nécessaires. Si vous souhaitez créer cette grande sculpture en porcelaine, passez plus de temps à sécuriser et à mélanger vos joints pour que le lien soit très fort.

En ce qui concerne la cuisson, certaines argiles sont mieux conçues que d’autres pour résister aux chocs thermiques, en raison de la facilité avec laquelle elles subissent ce processus chimique de libération d’eau. Les argiles grognées sont encore une fois plus performantes ici, donc si vous cherchez à faire un tir rapide, comme le raku, envisagez de travailler avec ces types de corps. 

Prendre soin de vos jointures

Comme nous l'avons mentionné, les jointures sont un point de vulnérabilité, il est donc important d'atténuer autant que possible tout problème au fur et à mesure. L’une des meilleures façons d’y parvenir est de vous assurer que vos pièces sont au même niveau de sécheresse au moment de la fixation. Vous ne voulez pas attacher une poignée qui vient d'être tirée à un pot dur en cuir, ou une poignée rigide à un corps qui vient d'être lancé. Il faut un peu de pratique pour maîtriser le timing, mais une fois que vous connaîtrez bien votre argile, vous la maîtriserez. N'oubliez pas que les pièces minces prendront plus rapidement en raison de leur plus grande surface, vous n'aurez donc pas à tirer sur les poignées dès que votre forme sera retirée de la roue.

Une autre considération lors de l’adhésion est votre bordereau. Différents artistes ont des préférences différentes à ce sujet, mais nous recommandons un slip qui ne coule pas trop. Vous souhaitez introduire le moins d’eau supplémentaire possible. Il est tout aussi important de ne pas appliquer la barbotine trop épaisse et d'enlever tout excès de barbotine qui s'est échappé lorsque vous avez pressé vos pièces ensemble. Laisser cela peut non seulement être inesthétique, mais cela augmente l’humidité localisée plus que nécessaire.

Une fois vos pièces fixées avec succès, vous souhaiterez peut-être fournir une protection supplémentaire, en particulier si elles restent exposées à l'air pendant que vous continuez à travailler sur votre pièce. Une excellente façon d’y parvenir est de recouvrir la zone de jointure avec de la cire résistante ou du latex liquide. Cela ralentit considérablement le séchage dans la zone protégée et constitue également une excellente astuce pour protéger les saillies et les zones minces. Si vous utilisez du latex, n'oubliez pas de le retirer soigneusement avant la cuisson. 

Connaissez votre formulaire

Certaines formes présentent des défis uniques, comme vous l'avez appris. Nous avons mentionné que l'astuce de résistance à la cire peut être utilisée pour les zones minces et les saillies, mais quelles autres formes nécessitent des considérations particulières lorsque vous travaillez ?

Les jantes sont une caractéristique commune à de nombreuses pièces et elles veulent certainement sécher plus rapidement que le reste du travail. Une façon de ralentir ce phénomène consiste à placer délicatement un morceau de journal humide sur le bord, afin de fournir un tout petit peu d'humidité supplémentaire à la zone. Vous pouvez sceller le papier en place en passant votre doigt là où il est en contact avec le bord. Cela présente l’avantage supplémentaire de réduire le risque de déformation de vos jantes. Vous pouvez également placer les formulaires ouverts à l’envers, une fois suffisamment solides, en attendant de fixer des composants supplémentaires.

Pour les formulaires fermés, vous devrez prendre des mesures pour aider l’intérieur à sécher. La façon la plus courante de procéder consiste à créer un ou deux petits trous dans des endroits peu visibles. Cela laissera suffisamment d’air à l’intérieur pour vous aider. Il convient de noter ici que vous pouvez en fait déclencher des formulaires entièrement fermés ! Comme nous venons de le mentionner plus haut, les poches d’air provoquant explosions et fissures sont un mythe ! L'air dans votre pot ne fait que faciliter les explosions du four car il rend la pièce plus difficile à sécher, mais c'est l'eau qui cause les dégâts, pas l'air lui-même. Il is Il est possible de sécher complètement et de cuire avec succès une forme fermée sans trou d'air, cela nécessite simplement un séchage très lent et soigneux et un programme de cuisson lent. Dans la plupart des cas, l'ajout d'un trou d'aération accélère suffisamment ce processus pour justifier le petit impact esthétique, mais ce n'est en aucun cas essentiel.

Des travaux plus importants nécessitent plus de soins

Il y a un équilibre délicat à trouver lors de la construction de grandes dimensions, car vous avez besoin que les parties inférieures soient suffisamment solides pour supporter les couches successives, mais vous devez également les empêcher de devenir trop sèches pour continuer à travailler. Pour cette raison, vous ajouterez de l'argile molle à de l'argile plus ferme, enfreignant ainsi la règle dont nous venons de parler ci-dessus, concernant l'assemblage de parties d'humidité égale. Ces types de pièces sont également exposées plus longtemps à l’air libre, car leur fabrication prend plus de temps.  

Pour éviter que les régions inférieures et les sections terminées ne deviennent trop sèches, enveloppez-les de plastique pendant que vous travaillez, en n'oubliant pas de faire également l'intérieur si vous construisez une forme creuse. Cela ralentira le séchage et réduira la disparité d’humidité entre les zones finies et celles en cours.

Si vous travaillez sur plusieurs jours, vous devrez bien recouvrir votre pièce d'un plastique épais entre les séances. Si votre formulaire est ouvert et que vous continuez à construire à partir de cette ouverture, ajoutez une couche de papier journal ou de chiffons humides sur le bord entre l'argile et le plastique, pour le garder suffisamment mou pour la prochaine session. Vous pouvez également ajouter une éponge humide sur votre planche sous le revêtement en plastique, pour aider à maintenir un environnement humide et faciliter une répartition uniforme de l'humidité. 

Utiliser des dalles de retrait

Si votre pièce est très grande ou lourde, notamment avec une base large, pensez à construire une dalle rétractable. Une dalle rétractable est une épaisse dalle d'argile fabriquée à partir de la même argile que votre pièce, et elle repose sous votre œuvre pendant le processus de fabrication et de cuisson. La dalle agit comme une planche mobile et pouvant être cuite qui rétrécira avec votre pièce, éliminant toute résistance entre votre pièce et la surface de travail à mesure que votre argile rétrécira pendant la fabrication et la cuisson. 

Pour être efficace, la dalle retraitée a besoin d’aide et de préparation. Commencez par étaler une fine couche de sable de silice sur votre planche habituelle, suivie d'une couche de toile de coton. Coupez la toile de manière à ce qu'elle soit plusieurs centimètres plus grande que votre planche, suffisamment pour que vous puissiez la saisir facilement et fermement. Ensuite, construisez votre dalle sur la toile, en enduisant le dessus d'une couche de lavis au four. Une fois le lavage pris, vous pouvez commencer à construire votre pièce. Le sable de silice agit comme des roulements à billes, permettant à la dalle de glisser sur la surface de la planche en séchant, tandis que la toile vous aidera à faire glisser la dalle et votre travail hors de la planche et sur l'étagère du four. La toile restera sous la pièce et brûlera simplement dans le four. Veillez à ne pas laisser sécher votre dalle pendant que vous travaillez. L'idée est qu'il rétrécit avec votre pièce, les deux doivent donc être maintenus au même niveau d'humidité. 

Une fois que vous avez terminé votre pièce et qu'elle a été soigneusement séchée, placez votre planche à côté d'une étagère du four afin qu'elle soit exactement à la même hauteur. Ajoutez une couche de sable de silice sur l'étagère, saisissez le bord de la toile et faites glisser délicatement la toile, ainsi que la dalle et le travail dessus, sur l'étagère. Faites particulièrement attention à traverser sans soulever, car cela pourrait casser votre dalle. Une fois transféré sur l'étagère, n'hésitez pas à couper l'excédent de toile. Si vous le souhaitez, vous pouvez éviter le processus de transfert précaire en utilisant une étagère de four comme plan de travail. Le sable présent sur l'étagère, en plus de faciliter le processus de transfert, aidera la dalle à glisser sur l'étagère au fur et à mesure qu'elle rétrécit lors de la cuisson, réduisant ainsi considérablement le risque de fissuration. 

Passons au séchage !

Vous avez soigneusement réalisé votre travail en prenant toutes les précautions nécessaires pour réduire les fissures, et maintenant vous avez terminé et prêt à le laisser sécher. À ce stade, nous aimerions pouvoir simplement nous couvrir et partir, mais pour de meilleurs résultats, vos précieuses pièces continueront à nécessiter une certaine attention. 

Ce qu'il vous faut

Feuilles/sacs en plastique
Avoir au moins deux épaisseurs différentes est utile et vous donne plus de contrôle. Nous aimons utiliser des sacs de recyclage et des sacs de compost/déchets alimentaires. Le plastique transparent est également idéal car il vous permet de surveiller le travail à travers celui-ci, et la visibilité supplémentaire peut vous empêcher de heurter accidentellement votre pièce si vous devez effectuer des ajustements.

Planches/chauves-souris en bois ou en plâtre
Ceux-ci aideront à absorber l'eau du bas de la pièce, ce qui est important car la gravité tire l'eau vers le bas à mesure qu'elle sèche et vous devez la laisser aller quelque part.

Chevilles ou bandes en bois
Vous en aurez besoin si votre pièce nécessite la méthode de séchage sous tente, dont nous parlerons ci-dessous.

Argile, colle à bois ou clous
Également pour la méthode de la tente. Pour une installation de base, vous pouvez utiliser l'argile pour soutenir les chevilles, mais si une tente plus solide est requise, vous souhaiterez créer un cadre fixe en utilisant du bois et des clous.

bande
Le ruban adhésif est utile pour transformer vos étagères en une grande tente de séchage, dont nous parlerons également, et peut être utilisé pour envelopper du plastique sur toutes les pièces nécessitant un séchage plus lent (de la même manière que nous avons utilisé de la résistance à la cire et du latex).

Des journaux humidifiés sont également utiles pour protéger les jantes, ainsi que des éponges ou des chiffons humides pour aider à maintenir un environnement humide pour les formulaires plus complexes pendant les premières étapes du processus.

Séchage de formes simples 

Pour de nombreuses formes, le processus de séchage ne doit pas être compliqué. C'est plus une question de soins et de temps que de difficulté. Préparez des planches propres et sèches et placez vos pièces dessus. Si vous le souhaitez, vous pouvez superposer un peu de papier journal pour aider les morceaux à bouger pendant qu'ils sèchent, surtout s'ils ont une base plus large. Pour ralentir le processus de séchage, placez vos pièces bien serrées les unes contre les autres, avec les poignées ou les parties délicates tournées vers le centre, là où le flux d'air sera le plus faible. Et si vos formes sont suffisamment solides, placez les rebords vers le bas. Cela réduit la quantité de surface exposée à l'air et profite de la tendance de la gravité à attirer l'humidité vers le bas.

S'il y a des joints dans votre travail, couvrez-les hermétiquement pendant 1 à 2 nuits avec votre plastique plus lourd. Cela donne à l'humidité de l'argile le temps de s'égaliser, ce qui aidera à éviter les fissures là où vous avez utilisé de la barbotine ou là où une pièce était légèrement plus sèche qu'une autre au moment de la fixation. Essayez d'empêcher le plastique de toucher les pièces, car cela pourrait créer des taches humides. Si nécessaire, collez vos chevilles dans des boules d'argile sous le plastique pour créer une tente temporaire, en maintenant le plastique en place. Rentrez le plastique sous votre planche pour que l'air ne puisse pas entrer.

Après un jour ou deux, vérifiez vos pièces. À ce stade, vous pouvez soit vous en tenir au plastique épais, mais le laisser dégagé en bas, soit passer à votre plastique plus léger. Nous recommandons cette dernière solution, car elle permettra un flux d’air plus uniforme. Si vous collez au plastique épais, retournez-le ou à l’envers s’il a accumulé de la condensation au cours de la première étape. La durée de cette étape dépend vraiment de l'environnement et du climat de votre studio, et peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. L'essentiel est de garder un œil sur le travail, en changeant le plastique en cas de condensation. Après quelques jours, vous pouvez étaler un peu les pièces pour augmenter le flux d'air, tout en gardant le tout couvert. 

Une fois que vos pièces sont dures et sèches et qu'elles semblent de couleur uniforme, vous pouvez les découvrir et les laisser sécher à l'air libre. N'oubliez pas d'éviter tout courant d'air dans votre pièce ou la lumière directe du soleil, car cela pourrait créer un séchage irrégulier lors de cette étape finale. Une fois que vos pièces ne sont plus froides au toucher, elles sont prêtes à passer au four !

Astuce Bonus: Si vous avez beaucoup de travail à sécher, pensez à faire de vos étagères leur propre armoire de séchage. Après l'étape initiale de stabilisation de l'humidité, au lieu d'emballer individuellement chaque planche, placez vos planches sur vos étagères, puis recouvrez toute votre étagère de plastique à l'aide de ruban adhésif. N'oubliez pas de faire le dos et les côtés, en vous assurant que toutes les coutures sont bien scellées et sans ouvertures provoquant des courants d'air. Vous pouvez même créer un battant de porte pour faciliter la vérification de votre travail. C'est une installation très pratique pour les potiers de production, et c'est génial de garder une étagère expressément à cet effet !

Complexe de séchage et grandes formes : construisons une tente !

Les formes plus grandes ou plus complexes nécessitent un peu plus de soin lors du séchage, mais il s'agit simplement de combiner les techniques dont nous avons déjà parlé. Commencez par utiliser votre cire résistante ou votre latex liquide pour protéger vos sections les plus délicates ou les plus fines. Ensuite, vous allez construire une tente plus stable. Bien que les chevilles soutenues par de l'argile fonctionnent très bien pour les pièces simples, vous voudrez quelque chose d'un peu plus solide pour les formes complexes, il n'y a donc aucun risque que la pièce soit renversée par la chute des échasses, et il est donc plus facile de retirer et de vérifier votre travail.

Pour créer votre tente, vous construirez un cadre en bois à 4 côtés qui est de 2 à 4 pouces plus grand que votre pièce sur tous les côtés. Utilisez des lattes de bois en choisissant une épaisseur suffisamment solide pour supporter la taille du cadre dont vous avez besoin. Si vous effectuez régulièrement des travaux de taille similaire, vous pouvez réutiliser votre tente encore et encore, cela vaut donc la peine de la rendre solide. Votre cadre aura besoin de bandes en haut et en bas de tous les côtés, et vous pouvez envisager de mettre des supports diagonaux sur chaque face pour plus de solidité si vous le souhaitez. Sur le dessus, placez une bande au centre dans le sens de la largeur ou de la longueur. Cela soulèvera légèrement le centre du toit de votre tente, encourageant toute condensation à s'écouler vers le bas sur les côtés, plutôt que de s'accumuler sur le dessus et de pleuvoir sur votre pièce. Assemblez avec de la colle à bois et des clous ou des vis.

Si vous envisagez de réutiliser vos tentes, pensez à en fabriquer deux de chaque taille, une avec du plastique épais et une avec du plastique fin, et à agrafer le plastique en place. Laissez quelques centimètres supplémentaires de plastique autour du fond afin qu'il puisse être rentré sous votre planche ou scellé pour réduire le flux d'air pendant la première étape du séchage. Si vous souhaitez vous en tenir à un seul cadre, vous pouvez coller votre plastique en place et simplement le retirer si nécessaire. 

Une fois votre tente construite, le processus de séchage est le même que celui évoqué précédemment, même si vous souhaiterez probablement y aller un peu plus lentement. Pensez à mettre une éponge humide dans la tente pendant un ou deux jours pour créer un peu d'humidité et aider à uniformiser l'humidité. Gardez un œil attentif sur les choses, en accordant une attention particulière aux zones plus épaisses ou plus fines. L'un des avantages de la tente est qu'elle peut être soulevée et retirée assez facilement, avec peu de risque que votre plastique accroche votre travail. Si votre pièce et votre tente sont particulièrement grandes, pensez à mettre un rabat de porte sur votre tente pour faciliter la vérification. 

Quand pouvez-vous sécher plus rapidement et comment le faire

Il y a certainement des occasions où vous pouvez être plus détendu dans toute cette affaire de séchage ! Si votre coffrage a des parois très uniformes et qu'il comporte peu ou pas de joints, le séchage à l'air libre est une excellente option pour vous. Vous devrez cependant garder certaines considérations à l’esprit, comme éviter les courants d’air et la lumière directe du soleil. Donc, si vous séchez à l’extérieur, visez l’ombre et alternez régulièrement votre travail. Si vous séchez à l'air libre dans votre studio mais qu'il y a un peu de courant d'air, pensez à sécher votre pièce sur votre roue pendant qu'elle est à vitesse lente. Cela le maintiendra en rotation, de sorte qu’aucun côté ne subisse le poids de la brise.

Que faire quand les choses ne sèchent pas

Parfois, l’humidité est notre pire ennemi et les pièces ne sèchent tout simplement pas suffisamment. Ou, probablement plus souvent, nous sommes confrontés à un délai serré et devons accélérer les choses. Ne vous inquiétez pas, nous vous proposons quelques conseils pratiques ! N'oubliez pas que la régularité du flux d'air est plus importante que la vitesse, donc tant que vous gardez cela à l'esprit, vous pouvez contribuer à accélérer votre travail.

Utiliser un pistolet à air chaud

Les pistolets thermiques sont un outil fantastique pour le studio, et très abordable en plus. Ils sont parfaits pour faciliter le processus de séchage, à condition que vous continuiez à faire avancer les choses. Pour de meilleurs résultats, placez votre travail sur une roue de cerclage et faites-la pivoter tout en maintenant le pistolet thermique stable. Soulevez et abaissez le pistolet pour couvrir toute la hauteur de votre pièce lors de sa rotation, et n'oubliez pas de faire l'intérieur s'il s'agit d'une forme ouverte. La plupart des pistolets thermiques ont deux réglages, haut et bas, et les deux conviennent, mais commencez par bas pour voir si c'est suffisant. Vous pouvez également jouer avec la proximité de votre pièce pour trouver ce qui fonctionne le mieux. N'oubliez pas de faire une pause et de vérifier fréquemment votre travail pour vous assurer que tout sèche uniformément. 

Ampoule suspendue

C'est une astuce pratique pour les grandes formes creuses, car souvent l'intérieur sèche plus lentement que l'extérieur. Suspendez simplement une ampoule irisée dans votre forme, en vous assurant qu'elle est centrée et qu'elle ne touche pas l'argile. La chaleur générée par l’ampoule aidera les choses. Gardez cependant un œil attentif sur sa progression, car vous ne voulez pas provoquer l'inverse de ce avec quoi vous avez commencé, où l'intérieur sèche plus rapidement que l'extérieur.

Le mirage

Il s'agit d'une astuce très courante utilisée par les artistes pour accélérer le séchage, et elle fait référence à l'utilisation de votre four à basse température pour faciliter les dernières étapes du séchage. Chargez simplement votre four comme d'habitude, puis réglez une rampe de 50-75F/heure (10-25C/heure) jusqu'à 176F (80C), puis maintenez pendant une heure ou deux. À partir de là, vous pouvez programmer votre bisque normalement. Évitez toutefois de placer des œuvres très humides dans le four, car un excès d’humidité peut nuire aux éléments.

Cuisson : la dernière étape du séchage 

Vous avez donc soigneusement suivi toutes les étapes de construction et de séchage, votre pièce a l'air sèche et vous l'avez chargée dans le four. Vous avez terminé et vous êtes en clair, n'est-ce pas ? Pas assez! Il vous reste une étape à franchir pour terminer votre processus de séchage, et c'est la cuisson de la bisque.

Même si vous avez fait tout votre possible pour éliminer l’eau de votre argile, il y en a encore un peu. Comme nous l’évoquions au début de cet article, cela est dû au fait que les molécules qui composent votre argile sont liées chimiquement à des molécules d’eau. Lorsque nous ajoutons de la chaleur avec le four, cette liaison est rompue et le dernier peu d’eau s’évapore. Cette phase, connue sous le nom de déshydroxylation, se produit jusqu'à 1022F (550C), où l'autre partie délicate du processus de cuisson, l'inversion du quartz, commence également à se produire. 

C'est un processus stressant pour l'argile. Si cela est fait trop rapidement, l'eau libérée se transforme en vapeur à l'intérieur des murs d'argile plus rapidement qu'elle ne peut s'échapper, créant ainsi une pression qui provoque des fissures et des explosions. Pour éviter cela, nous devons tirer lentement pendant cette phase. Ainsi, lors de la programmation de votre bisque, effectuez une rampe lente d'environ 80-100F/heure de 950-1100F (26-37C/hr à 510-593C). C'est si simple!

Maîtriser l’art du séchage de la céramique est crucial pour préserver l’intégrité de votre travail acharné et éviter le chagrin causé par des pièces fissurées ou ruinées. Comme nous l’avons exploré dans ce blog, l’humidité est souvent la principale cause de tels incidents. Cependant, armé des connaissances et des techniques appropriées, vous pouvez relever ce défi et assurer un séchage réussi de vos créations en argile. De la compréhension de l'importance d'un séchage uniforme à la mise en œuvre de méthodes de séchage progressives, nous avons fourni de précieux conseils et astuces pour vous aider à traverser cette étape critique du processus céramique. N'oubliez pas d'être patient et de laisser suffisamment de temps à l'humidité pour s'évaporer naturellement, en évitant un flux d'air inégal et des changements brusques de température qui peuvent entraîner des fissures ou une explosion dans le four. En intégrant ces techniques de séchage dans votre pratique en studio, vous pouvez améliorer la longévité et la qualité de vos pièces en céramique. Alors, suivez ces directives, prenez soin du processus de séchage et profitez de la satisfaction de voir vos céramiques magnifiquement séchées sortir indemnes du four, prêtes à être admirées et chéries pour les années à venir.

Maintenant que vous vous sentez plus confiant dans vos compétences en matière de séchage, vous êtes prêt à améliorer votre fabrication. Nous avons des tonnes de cours disponibles sur The Ceramic School pour convenir à tous types de créateurs, alors n'hésitez pas à y jeter un œil et à vous inscrire dès aujourd'hui !